Летом в этой части Канады очень много туристов – как местных, так и иностранных. Здесь действительно есть на что посмотреть. Я имею в виду природу. Рукотворных же достопримечательностей практически нет. Белый человек пришел сюда не более чем 200 лет назад, а местные народности – это вам не египтяне и не майя – их строений хватало максимум на одно поколение. Но традиции, ремесла и язык аборигены восточного побережья, в отличие от собратьев на Западном побережье, все-таки сохранили. Впрочем, собратьями их назвать нельзя. Они отличаются как внешностью, так и характером. Да, и о существовании друг друга они и не знали, поди. А вот о соседних племенах они знали не понаслышке. Семья гостеприимных индейцев, у которых мы однажды ночевали, рассказала нам, что их бабушки и дедушки еще помнят те времена, когда племена воевали между собой из-за какой-то рыбы, которую у них скупали европейцы. До прихода белых эта рыба тоже ценилась – она была настолько жирная, что ее использовали вместо свечек. Из-за свечек вроде как неудобно войну начинать, но, когда за них начали давать «огненную воду»… Белым хорошо – у них какой-то фермент в крови есть и они только один день с похмелья болеют, а индеец болеет целую неделю. Как в таком состоянии удержаться от соблазна забрать рыбу из невода у соседнего племени? Оно, конечно, неплохо бы «огненную воду» прямо у бледнолицых забирать вместе со скальпами, но у тех – пушки. Да и кому потом рыбу продавать? Это, конечно, моя интерпретация мотивов междоусобных войн. Она может быть и неверной. В юности, когда я зачитывался Фенимором Купером, я однозначно был на стороне индейцев. Я и сейчас считаю, что основная вина не на них, но индейцы тоже виноваты, что позволили бледнолицым вселить в свои сердца жажду наживы.
Оказавшись в провинции Ньюфаундленд, конечно же, грех не посетить самую восточную точку Канады Сент-Джонс, где заканчивается (или начинается) Trans Canada Hwy. Правда, оттуда часть пути нам пришлось возвращаться по тому же хайвею. В поселке Дир Лейк мы свернули и поехали на север по дороге N 430. Она, в основном, вьется вдоль побережья, которое в этом районе очень живописно.
В провинцию Лабладор мы перебрались на пароме из порта St. Barbe и двинулись на север в сторону Happy Valley – Goose Bay. Путешествие по этой провинции осталось в нашей памяти как не особенно комфортное: ночи были холодные и дождливые, а когда дождь и ветер прекращались, появлялись комары и тучи мошки, от которой не спасали ни репелленты, ни противомоскитная сетка. Бедная Вероника была вся в волдырях. Моя кожа не настолько чувствительна к укусам, но зато доставалось моим ступням. Гравийная дорога – не самое приятное место для босохождения, а идти приходилось почти весь световой день. Машины шли очень редко, никто не останавливался, видимо водители боялись подбирать одиноких путников. Но ничего – у нас с собой трехсуточный запас продуктов, речушки и болота встречаются часто, валежника для костров тоже хватает. Так что не пропадем. Пару раз мы видели в лесу огромных лосей, а также медвежьи «кучки» на дороге. Да, с этими животными лучше не встречаться, поэтому ночевать мы старались в каких-нибудь заброшенных строениях. Правда, таковые встречались очень редко. Природа в этих местах не заслуживает особого описания: холмы, покрытые лесотундрой, по ним вверх-вниз вьется дорога, на ней – мы с порой мелькающей мыслью: «И зачем мы поперлись в этот Лабрадор».