Вышли из музея в парк, к сидящему Гёте, обошли классика и двинули в ресторан Розенбергер. Подходишь к раздаче, набираешь еду и несешь сам экспрессом к столику. 280 шиллингов, но какое удовольствие: протертый супчик, кусман мяса, кофе, торт, вода… Вышли довольные и веселые, и никакого снега нет и в помине, все растаяло и сухо: Вена не Москва.

Вечером самостоятельная прогулка (на метро до центра, а метро, в отличие от нашего, малолюдное, тихое, комфортное). Пошли сразу в собор св. Стефана («Стефи»). Его строили несколько столетий. Шпиль южной башни, высотой в 137 м. Все строение — вершина венской готики. Любопытно, что в прошлые века женщины в собор входили через «Елископские врата», а мужчины — через «Певческие». На смотровую башню по 343 ступеням подняться не рискнули. Осмотрели внутренний интерьер, подивились на декор и скульптуры. Ще поставила свечу… От Стефи двинулись дальше. Кольмаркт и Грабен. Множество магазинчиков и зданий с причудливыми деталями. «Колонна чумы» — напоминание об ужасной чуме, которая в 1679 году унесла жизни 100 тысяч венцев. Бургтеатр — одна из парадных построек на Рингштрассе. В «Бург» не зашли и, соответственно, не увидели лестницу, вестибюль и фойе, украшенные фресками Климта. Но зато оглядели новую ратушу с медной фигурой городского ратника в панцире и со знаменем, венчающую башню высотой 98 м. Вернулись в гостиницу без ног. Стал рыскать ТВ-каналы. 38-й и 39-й там эротические. Никакого стыда и стеснения, но каналы, разумеется, платные. «Выключай!» — завопила Ще. «От Бэкки Тэчер до Джульетты — почти хрустальная пора» (Конст. Григорьев) — какая хрустальная? Разнузданно эротическая. Без тормозов.

21 апреля. День 3-й. Утром включил 38-й канал. Идет процесс. Что, без перерыва?!.. Однако! Посмотрели в окно: голубое небо, все сухо, никаких снежных хлопьев, весна! И отправились на самостоятельную экскурсию. Бегло осмотрели вокзал — «вестбанхоф» и двинули вниз к центру. На одной из улиц увидели памятную доску в честь президента Украины — Михаила Грушевского 1919–1920. Политик не заинтересовал, а вот «Сецессион: манифест движения протеста» — дом художников с золотым шаром на крыше, заинтересовал очень. Под куполом надпись в переводе на русский: «Каждой эпохе — свое искусство, искусству — свободу». Свободу экс-советского туриста обсуждали в кафе Бортолотти. Ще пила чай, а я тянул пиво из узкого длинного бокала. И оба мы чувствовали некую негу и блаженство. И напрочь забыли московский замот и заботы. Днем — автобусная экскурсия. Шенбрунн — 13-й район Вены. Громадный парк и громадный роскошный дворец. Тут «резидировали», как выразилась гид, различные Габсбурги. Беглый осмотр: спальня Марии-Терезии, фарфоровая комната, гобеленовая, комната «миллион гульденов» (ну, очень роскошная!), комната Марии-Антуанетты, которая, по словам Светланы Вакер, потом «побывает на гильотине». Такая небольшая прогулка с роковым концом. «Она поправила прическу и прошептала: «Вот и все!» (это уже Ник. Агнивцев). Еще осмотрели комнату «Орленка» — несчастного сына Наполеона Бонапарта. А всего во дворце Шенбрунн 1.441 комнат и залов, 390 жилых помещений, 139 кухонь. В одном из залов играл для услады гостей императорского дворца 6-летний Моцарт. Были концерты, приемы, балы, кипела светская жизнь, — какие женщины, какие туалеты!.. И все прошло, и все смолкло. На былое великолепие смотрят, в основном, иностранные туристы из разных стран мира. Вздыхают. Восхищаются. Цокают языком…