Но было слишком поздно, разговор был обнародован. «Ив Сен-Лоран, крестный отец и союзник группы PPR и группы Gucci, целуется с врагом — Бернаром Арно. Это скандал. Их загадочная встреча не успокоит параноиков в сфере моды», — комментировал Canal+.

Произошло необратимое. Было прервано общение между продавцами бутика Yves Saint Laurent Rive Gauche на улице Фобур-Сент-Оноре и продавцами бутика аксессуаров. Лица бесстрастны, рты на замке. Внутри компании царила корпоративная строгость. Цель номер один — «поставить YSL в ряд „крупнейших имен в индустрии роскоши путем применения бизнес-модели“, основанной на четком и последовательном позиционировании бренда и полном контроле над имиджем, созданием, производством и распространением». «При Альбере Эльбазе было больше протестов и возмущений, чем при Томе Форде, потому что при нем люди боятся потерять работу», — заметила бывшая сотрудница. Но вне стен компании мнения разделились. Как писала газет Libération, изобретатель брючного костюма и его «великий управляющий» не могли вынести, что они могут быть «вытеснены дуэтом, созданным по их подобию, из двух акул маркетинга»[1039].

По другую сторону Атлантики было единодушное очарование. Американская модная пресса, опьяневшая от допинга огромного рекламного прикорма (рекламный бюджет Gucci увеличился до 16 миллионов евро с 2000 по 2001 год), сделала Тома Форда своим кумиром. Для американского Vogue, где Карин Ройтфельд стала главным редактором, он стал «поп-моделью». Космополитичный, открытый, любивший искусство и художников, Форд воплощал в себе «крутой» стиль XXI века. Он спонсировал выставку «Годы поп-музыки» в Центре современного искусства Бобур и выставку скульптора Ричарда Серра[1040] по случаю биеннале в Венеции. 8 июня на торжественном ужине, который состоялся на террасе Фонда Пегги Гуггенхайм[1041], Том Форд собрал множество «знаковых» людей, включая Бьянку Джаггер, Нэн Кемпнер, княгиню Глорию Турн-и-Таксис[1042], галеристов (Ларри Гагосян[1043], Таддеус Ропак[1044]). В Нью-Йорке, благодаря своей второй коллекции для Yves Saint Laurent Rive Gauche, он получил награду как лучший «дизайнер женской одежды года». 44 обложки журналов, 88 статей, 2292 «котировки продуктов»: медийный бал Тома Форда превосходил все ожидания. Некоторые утверждали, что Ив Сен-Лоран ревновал… к тому, кто в дополнение ко всему был избран «лучшим дизайнером» 2001 года по версии журнала Time, а также по решению FEC (Fashion Editor’s Club) в Японии. В июле 2001 года Том Форд представил новые духи Yves Saint Laurent «Ню» в исторической штаб-квартире Парижской фондовой биржи, чтобы проинформировать финансовые рынки о том, что группа Gucci услышала их предупреждения: 19 июня акции Gucci упали на 5,2 % в Амстердаме и на 3,1 % в Нью-Йорке. В середине большого холла, где когда-то суетились биржевые маклеры, около сорока почти обнаженных танцоров танцевали в этот день в прозрачном кубе из оргстекла на атласных подушках… Духи не получили ожидаемого успеха. Роскошь вошла в период неопределенности из-за замедления экономической активности в США. В случае с брендом Yves Saint Laurent это объяснялось, в частности, инвестициями, на какие пошла группа, плюс убытками в связи с закрытием лицензий. «Дизайнеры вышли из моды?» — вопрошал в марте 2001 года Wall Street Journal, поместив в одну категорию «исчезающих видов» Ива Сен-Лорана, Джона Гальяно и Тома Форда… Тем временем группы LVMH и PPR сделали вид, что «похоронили топор войны».