На этот раз мы рисковать не стали и заселились в отличную, даже по европейским меркам, «пятерку». Гостиница оказалась просто шикарной, и постояльцы, конечно, все сплошь были состоятельными людьми. В гастрономическом плане вновь сыграл индийский контраст. Либо забегаловки и стритфуд, при взгляде на которые будущее нашего путешествия просматривалось отлично – на больничной койке с тяжелым пищевым отравлением или ротавирусом. Причем очередь в такие точки была просто огромной. Либо дорогущие рестораны, где подавали, на мой взгляд, обычную еду без изысков по ценникам мишленовского заведения. Так, достаточно простой ужин на двоих со скромными порциями стоил нам пять тысяч рублей.

Но главной точкой нашей бомбейской поездки были трущобы Дхарави, которые так ошеломительно показали Дэнни Бойл и Лавлин Тандан в фильме «Миллионер из трущоб».

Ехать туда мы собирались на машине, о чем я и пытался договориться с водителями такси, которые просто оккупировали периметр нашего отеля.

– Нет, господин, это плохая идея! – отказывались шоферы.

– Не стоит, мистер, там не любят белых! – вторили они друг другу.

И все же мы нашли таксиста, который повез нас в трущобы, заодно устроив экскурсию по городу и оказавшись вполне себе толковым гидом.

– Только ходите там осторожнее! Белый человек там – очень плохо! – напутствовал он нас на прощание.

Но, к нашему удивлению, местные обитатели встретили нас вполне дружелюбно. Некоторые даже просили сфотографироваться с нами. Более того, я нашел индуса, судя по всему своего рода охранника, который за тысячу рупий (около 1200 рублей) показал нам это «чрево» Мумбаи.

Сказать, что я был поражен трущобами, – не сказать ничего. Этот город в городе просто шокировал меня. Он был слеплен, как пчелиные соты, из клетушек, сделанных порой из обычных жестянок и фанеры. В одной из них находилась парикмахерская, в другой – магазин, в третьей – автосервис. В четвертой разбирали какую-то допотопную технику, явно на металлолом. Тут же располагались кафешки, рынки и ателье. В узких проходах лавировали велосипеды, байки и даже машины. А вокруг – горы мусора, грязь и сплошная антисанитария.

Люди в трущобах напоминали муравьев, которые неиссякающими потоками сновали вокруг по своим трудовым делам – изо дня в день, из года в год, из поколения в поколение. Трущобы Дхарави в моем личном рейтинге впечатлений, несомненно, заняли верхние строчки.

Нашей следующей остановкой была крупнейшая в мире прачечная под открытым небом Дхоби Гат, занимавшая несколько кварталов. В грязных, сделанных из цемента ваннах вручную стирали белье. Тут же рядом его сушили в каких-то железных барабанах почти доиндустриальной поры. Все вокруг было занято «плантацией» вешалок, на которых досушивалось постиранное белье. Чуть поодаль стояли гладильщики, что орудовали старенькими электрическими утюгами, а то и их давно забытыми угольными предшественниками. Тут же громоздились горы уже готового белья, которое работники этой прачечной легко и непринужденно сортировали по какой-то известной только им схеме. А рядом стояли машины, и в них загружали постиранное белье, либо, наоборот, выгружали из них ворохи грязного. Кстати, в эти прачечные привозили, в том числе и одежду с муниципальных предприятий, а из местных ресторанов – скатерти и полотенца.