Никакой программы, никаких комментариев между моделями и моментом их появления. «Номер девятнадцать. Длинный вечерний ансамбль. Болеро из изумрудного бархата с соболем. Оранжево-золотая блузка из шифона с пластинками. Красная атласная юбка». Похоже на дневник путешественника. Заметки для картины, которой никогда не будет, даже если он и признавался: «Это коллекция художника». В этой коллекции все взрывалось, цвета сочетались по правилам, возникшим в момент, когда эти сочетания появились у него перед глазами. Позже Ив объяснил: «На каждом углу в Марракеше видишь группы мужчин и женщин, на которых розовые, голубые, зеленые, фиолетовые кафтаны. Это так удивительно, как будто они написаны красками, которые вызывают в памяти наброски Делакруа, а на самом деле это лишь импровизация жизни»[660].

От этого дня остались только платья, но они наполнены светом изнутри, пронизаны видением мира, воплощенного в материи. Пруст говорил, что, позволяя себе быть порочными, великие художники «опираются на свои пороки, чтобы основать моральное правило для всех». И Ив Сен-Лоран говорил о любви так, как говорят те, кто страдал от невозможной любви и однажды сам пережил боль расставания.

В тот год оборот коллекции достиг 5,61 миллиона франков. Это был лучший результат модного Дома Ives Saint Laurent с 1962 года. Миссис Хашогги[661] заказала для себя четыре платья. На склады завозилось 35 000 метров тафты. Мастерские были переполнены работой, набирались новые сотрудники со стороны для шитья нижних юбок. Клиентки должны быть обслужены: миссис Хайятт[662], принцессы Айфа и Сара Фейсал, Элен Роша, мадам Энглехарт, баронесса ван Зейлен, баронессы, супруги Алена и Ги де Ротшильдов, графиня де Риб[663], принцесса Иордании Фуриаль, Бьянка Джаггер, мадам Пьер ДавидВэйль[664], мадам Франсис Лопес, императрица Фарах Пехлеви, баронесса Тиссен, мадам фон Бюлов, которая сделала в этом сезоне свой последний заказ.

Ему сорок лет, и он снова тот великий грустный юнец, который назначал свидание женщинам всего мира, как и в 1958 году, в год его первой коллекции у Диора, когда толпа кричала: «Сен-Лоран на балконе!» Его русская коллекция впервые заслужила обложку New York Times. «Революционный показ Сен-Лорана» — так назвала дефиле Бернадин Моррис[665]. Women’s Wear Daily, в статье Сидни Гиттлер, сравнивал коллекцию с диоровской new look: «Париж открывает сегодня экстравагантность моды». С 26 июля по 9 августа 1976 года еженедельник посвятил шесть обложек этой коллекции под названием «Русские идут».